管清友：关于个人所得税的八个问题

本書就是從健康面和所得面切入，探討「由進步而生的新落差」會如何影響人們的「幸福度」。

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而且我不在乎你叫了我幾聲大哥，舉重時如果有任何幫助都不能算。最後一項我會測試立定跳遠。不久後眾人在當地的山洞中發現一座聖母像，認定是神蹟降臨，因此便在此處興建一座紀念教堂（Santa Cueva de Covadonga），科瓦東加也成為西班牙800年來收復失地運動的最初起點。

原始之路上的城市盧戈保存著完整的古羅馬城牆，周遭也有不少羅馬浴場、神殿等景點。而以佩拉約為首對抗摩爾人的群體則組成「阿斯圖里亞斯王國」這股政治勢力，也是收復失地時期最古老的天主教王國。在摩爾人大舉入侵伊比利半島並占據大量土地，這時西哥特貴族佩拉約（Pelayo，出生年不詳－737），帶領退守到深山的士兵力抗伊斯蘭教軍隊。適合季節 最適合走原始之路的季節在6到9月，對西班牙人而言，北部的阿斯圖里亞斯是夏季避暑的好地方，而對一般外國旅客則可以避開主流旅遊城市的人潮。

因山區清晨的濃霧時常降低能見度，朝聖者在馬路上行走時需特別注意來車。凱爾特人留下的遺跡，例如法國之路的歐賽伯雷洛茅草屋頂的圓形石板屋，或是在西班牙西北部有不少圓形聚落遺址，稱為「castro」，還有一些當時的異教神話信仰。

阿斯圖里亞斯地區的教堂不同於其他路線由繁複雕刻和外在裝飾構成，例如近郊的納蘭科教堂（Santa María del Naranco）、市中心的奧維耶多大教堂都屬於8到9世紀的前羅馬式風格，建築線條較為簡單質樸，不過後者教堂內的寶物室有許多珍貴文物館藏，「樸素外表下的華麗內涵」是我對阿斯圖里亞斯的第一印象。行走原始之路，除了深入森林親近大自然，也能在路程上參觀到不少廢墟或遺跡，雖然規模都不大，卻充滿歷史和故事。最後西元711年西哥特王國因兩派勢力爭奪王位，弱勢的一方請求北非伊斯蘭教徒的協助，摩爾人在瓜達雷特（Guadalete）戰役打敗西哥特王國並順勢北上拿下整個伊比利半島，這種聯合外族奪權的計謀終究導致西哥特王國的滅亡。另外有些私人庇護所冬季不開放，朝聖者在規畫時可將這些因素列入考量。

5世紀初，北方的日耳曼民族哥特人遷徙南下，在義大利建立東哥特王國（Ostrogothic Kingdom），另一部分人在法國南部、西班牙建立西哥特王國（Visigothic Kingdom）。這條路上的大城市除了起點奧維耶多和接近100公里處的盧戈（Lugo）外，其餘停留的地方多是村莊小鎮，也因為朝聖者每日停留的城鎮相近，因此途中時常可看到熟識的面孔，走完這條路抵達聖地牙哥時就像多了一群家人，感覺非常溫馨。西元718年在科瓦東加（Covadonga）因地勢險要，天主教徒以寡擊眾對抗摩爾人首度打下勝仗。往後的三個世紀中，因王朝內部長期鬥爭使得王國未有非常強悍、實質的統治能力可以控制住整個半島，加上西哥特人習慣利用外族（如法蘭克人、拜占庭人、蘇維匯人）介入政治鬥爭以擴張個人實力並且削弱君權

文：李珮慈 原始之路 概要 原始之路行經西班牙的阿斯圖里亞斯和加利西亞兩大自治區，總距離較短，但每日行經的坡度落差頗大，對朝聖者的體力是一大挑戰。凱爾特人留下的遺跡，例如法國之路的歐賽伯雷洛茅草屋頂的圓形石板屋，或是在西班牙西北部有不少圓形聚落遺址，稱為「castro」，還有一些當時的異教神話信仰。

適合季節 最適合走原始之路的季節在6到9月，對西班牙人而言，北部的阿斯圖里亞斯是夏季避暑的好地方，而對一般外國旅客則可以避開主流旅遊城市的人潮。西元718年在科瓦東加（Covadonga）因地勢險要，天主教徒以寡擊眾對抗摩爾人首度打下勝仗。

到了西元前218年，羅馬帝國進入伊比利半島，將行政區劃分為Hispania省，展開軍事征服與殖民，在這段期間從西班牙輸出大量戰俘奴隸及原料如礦產、金屬、油，一直到5世紀羅馬帝國式微被西哥特人入侵前，伊比利半島上有著早期異教信仰的羅馬神殿、軍事建築、水利設施，以及文化上最重要的影響：4世紀後隨著羅馬帝國的基督教化，奠定了往後5至8世紀基督教在伊比利半島蓬勃發展的基礎，以及讓拉丁語在半島廣泛傳播。也因為天氣較涼爽，不需要像在法國之路上為了趕路躲太陽清晨就上路，走這條路的整體步調較悠閒，多數人在早上七到八點天色漸亮以後才會出發。5世紀初，北方的日耳曼民族哥特人遷徙南下，在義大利建立東哥特王國（Ostrogothic Kingdom），另一部分人在法國南部、西班牙建立西哥特王國（Visigothic Kingdom）。而以佩拉約為首對抗摩爾人的群體則組成「阿斯圖里亞斯王國」這股政治勢力，也是收復失地時期最古老的天主教王國。另外有些私人庇護所冬季不開放，朝聖者在規畫時可將這些因素列入考量。行走原始之路，除了深入森林親近大自然，也能在路程上參觀到不少廢墟或遺跡，雖然規模都不大，卻充滿歷史和故事。

這條路上的大城市除了起點奧維耶多和接近100公里處的盧戈（Lugo）外，其餘停留的地方多是村莊小鎮，也因為朝聖者每日停留的城鎮相近，因此途中時常可看到熟識的面孔，走完這條路抵達聖地牙哥時就像多了一群家人，感覺非常溫馨。因山區清晨的濃霧時常降低能見度，朝聖者在馬路上行走時需特別注意來車。

西元813年左右，西北部傳來在繁星之地尋獲耶穌十二門徒之一聖雅各的遺體，振奮了天主教軍隊的士氣，國王阿方索二世因此帶領軍隊從奧維耶多出發，翻山越嶺，靠著天上星星和銀河指引方向前往朝聖，國王抵達後便下令興建保存聖人遺骨的聖雅各大教堂，也就是日後千年，以及今日你我朝聖者的目的地：星野聖地牙哥（Santiago de Compostela）。夏秋兩季能捕捉到山區景色最美的時刻，天氣也較穩定，而冬春兩季時常下雨導致山路泥濘濕滑，行走較困難。

原始之路上的城市盧戈保存著完整的古羅馬城牆，周遭也有不少羅馬浴場、神殿等景點。在與摩爾人打仗時，天主教的重要文物被帶到此地或是深山處保存。

最後西元711年西哥特王國因兩派勢力爭奪王位，弱勢的一方請求北非伊斯蘭教徒的協助，摩爾人在瓜達雷特（Guadalete）戰役打敗西哥特王國並順勢北上拿下整個伊比利半島，這種聯合外族奪權的計謀終究導致西哥特王國的滅亡。阿斯圖里亞斯地區的教堂不同於其他路線由繁複雕刻和外在裝飾構成，例如近郊的納蘭科教堂（Santa María del Naranco）、市中心的奧維耶多大教堂都屬於8到9世紀的前羅馬式風格，建築線條較為簡單質樸，不過後者教堂內的寶物室有許多珍貴文物館藏，「樸素外表下的華麗內涵」是我對阿斯圖里亞斯的第一印象。不久後眾人在當地的山洞中發現一座聖母像，認定是神蹟降臨，因此便在此處興建一座紀念教堂（Santa Cueva de Covadonga），科瓦東加也成為西班牙800年來收復失地運動的最初起點。在摩爾人大舉入侵伊比利半島並占據大量土地，這時西哥特貴族佩拉約（Pelayo，出生年不詳－737），帶領退守到深山的士兵力抗伊斯蘭教軍隊。

凱爾特人進入伊比利半島後，與更早先定居在半島上的伊比利人交流頻繁，文化逐漸融合為凱爾特伊比利人（Celtíberos）。從原始之路看西班牙歷史 原始之路是第一條前往星野聖地牙哥的初始朝聖路，相較於法國之路上多數的城鎮或古蹟發展大約出現在11世紀之後，原始之路上感受到的則是西班牙更早期的歷史，例如新石器時代的史前巨石文化、凱爾特人時期、羅馬帝國、西哥特王國，直到收復失地運動時天主教王國的邊界演變。

往後的三個世紀中，因王朝內部長期鬥爭使得王國未有非常強悍、實質的統治能力可以控制住整個半島，加上西哥特人習慣利用外族（如法蘭克人、拜占庭人、蘇維匯人）介入政治鬥爭以擴張個人實力並且削弱君權而我行走在前往穆希亞的路上，經過寂靜的小鎮，本地人早就習以為常的閑淡荒涼，卻引來我這個過客自作多情的垂憐。

沿著海岸松樹林行走，直到湛藍的大西洋出其不意地出現，穆希亞清澈的海水和沙灘映入眼簾，頓時豁然開朗，原來朝聖之旅已逐漸邁入尾聲。內格雷拉（Negreira） 朝聖客第一晚通常會停留在這個小鎮，離開內格雷拉前的科頓宮（Pazo de Cotón）外的廣場非常值得駐足停留，這座14到15世紀建築經歷不同時期的重建，由城堡轉變為具有防禦性質的堡壘，18世紀時連接起一旁的聖毛羅教堂（la Capilla de San Mauro），城門下是三個圓拱通道，城牆連接到旁邊的莊園現為私有地。

要離開聖地牙哥這個充滿喜悅的城市並不容易，尤其是當時一起走原始之路的夥伴都還留在城內慶祝和放鬆，我在廣場待到下午三點多享受足夠的節慶氣氛後才開始上路。8月底或9月初的週末，這裡的廣場會舉辦2至3天的羅馬式中世紀節慶，此時莊園也會對外開放，若想參加可先到市政廳網頁查詢。分岔點後，沿途孤寂 第二晚住在歐韋洛亞（Olveiroa）小鎮，隔日早晨在天氣好的狀況下，便能在天色微亮之際看見雲霧圍繞著遠方山頭的風車。傳說中聖雅各前往伊比利半島傳教時，聖母乘坐石船前來鼓勵，因此海岸上的巨石被認為擁有神奇的力量，聖母教堂外有一顆船型大石叫做「Pedra dos Cadrís」，據說在這顆石頭下方成功鑽過去9次，就能治癒腎臟疾病或身體的疼痛。

經過這裡時可看到午後戲水的人們以及周遭美麗的風景和建築，是個值得朝聖者停下來休息欣賞風景的好地方。景色沒有太大變化，好處是比起從薩利亞之後到聖地牙哥的朝聖路，人潮驟減許多，想體驗幽靜的山區健行，這條路段能呈現出最佳的加利西亞面貌。

文：李珮慈 再度一人上路 多數人的朝聖之旅會在抵達星野聖地牙哥後宣告結束，也有些人會選擇繼續向西走到古羅馬時期被認為是世界盡頭的菲尼斯泰爾（Finisterre，拉丁文finis terrae，又稱菲斯特拉Fisterra）以及穆希亞（Muxía），全程大約115公里，需要至少4天的時間完成。然而也是在霎那間才讓我意會到，或許這會是最接近中世紀朝聖者抵達世界盡頭的心境。

離開聖地牙哥約30分鐘的路程後，在塞雷拉德拜索（Sarela de Baixo，海拔221公尺）往回看，可清楚從遠方看向聖地牙哥，這是我認為比起法國之路的喜悅山頭、葡萄牙之路進城前的山丘，更能完整看到這座美麗教堂的地方，少了周圍現代水泥建築，只有單純的樹木森林作為風景，一人再度上路能看到聖地牙哥如此美麗的一刻，便不再感到孤單。然而前往世界盡頭，尤其是前往穆希亞的路很不一樣，這條路多了些寧靜甚至莊嚴的氣氛。